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Complimenti per il push-pull, ma permettimi di farti una piccola "modifica" alle tue nozioni di acustica, senza alcuna presunzione.

Non esiste alcuna correlazione fra il "succhiare" più o meno potenza fra un progetto in bass reflex e in cassa chiusa. Entrambi possono essere utilizzati in auto, ed a decidere "quale" è stranamente non tanto il gusto musicale, bensì le caratteristiche parametriche dell'altoparlante che vai ad inscatolare .

Per esperienza ti dico che per fare un buon sistema bass reflex la scelta si restringe a poche sigle, mentre la maggior parte suonano meglio in cassa chiusa ;)

 

ciao, apprezzo la disponibilità a confrontarsi su un argomento spesso difficile da districare con dati fisico-matematici ed ancora più complesso sul piano del gusto personale.

non voglio quindi mettere in discussione ciò che affermi anche perchè è in realtà ampiamente condivisibile.

tuttavia ti sottopongo alcune, opinabilissime, riflessioni.

l'acustica dovrebbe essere una scienza esatta, con le sue regole e le sue formule matematiche: a volte non appare così però quasi sempre i risultati sono prevedibili e strumentalmente dimostrabili.

il bass reflex sfrutta quel condotto e, se opportunamente calcolato (è un vero casino e non un semplice buco), il risultato permette di sfruttare lo spostamento d'aria posteriore per rafforzare ed a volte superare quello che si determina sul fronte.

è però facile immaginare che il segnale di bump (picco di corrente) che inizialmente fà spostare il woofer in avanti, nel momento in cui il cono torna indietro e genera lo spostamento d'aria nel condotto, determini un piccolo ma significativo scostamento temporale tra le due onde.

per tale motivo il bump non è secco ma presenta generalmente una coda. esistono strumenti sofisticati che permettono di modificare la curvatura di picco del segnale, rendendolo più aguzzo e minimizzando la coda.

tale problema nn si presenta nella sospensione pneumatica: il bump genera onde prodotte dal solo avanzamento del woofer e quindi il basso appare più secco.

nel push-pull lo spostamento è contestuale da parte dei 2 woofer ed il bump si espande solo nel condotto verso l'esterno senza code.

è dimostrato strumentalmente che il bass reflex ha una sensibilità in genere superiore ai 92-95 dB per watt ad 1 metro, quella delle sospensioni pneumatiche stenta a superare i 90, quella dei push-pull si attesta fra i due o ne è inferiore.

3 dB equivalgono ad un raddoppio della pressione acustica. diventa allora facile immaginare che un bass-reflex pilotato diciamo con 50 watt faccia la stessa "figura" di un sospensione pneumatica con 100 watt o più.

si generano code ma ai più piace il pienone del suono anche a scapito della purezza: poi vi sono oggettive problematiche di approvvigionamento di corrente, raffreddamento elettroniche, di cablaggi, di costi ecc ecc

l'industria allora predilige costruire altoparlanti morbidi, efficienti, adatti al bass-reflex meno alle altre configurazioni.

comunque è tutto confutabile ed opinabile ma un minimo di studio sui grafici di ciascun altoparlante lo feci in gioventù, stressando i reparti tecnici di Ciare, RCF, Phonocar, Hertz, Coral ecc e mettendo in crisi la loro pazienza sui progetti di sub e cross-over da loro proposti, sulla forma dei condotti, sulla presenza e la qualità del materiale fono-assorbente, lo spessore ed il materiale del box, il tutto magari a partire dallo stesso altoparlante.

oggi non ho alcuna presunzione di pronunciare il verbo ma solo il piacere di presentare un riassunto (devo dire neppure breve) sulle mie modeste conoscenze e confrontarmi con le nuove leve come siete per la maggior parte voi, certo più votati alla tecnologia che il sottoscritto. scusate la prolissità, me ne ritorno nel cantuccio a leggere più che a scrivere. ernesto

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Per quanto riguarda invece il sub sezionato (quello postato da DAC) , noto che in uscita ha anche un "caricamento" in linea di trasmissione che di certo ne potenzia ulteriormente la caratteristiche "espressive" :lol:

 

 

:timi:

 

:lol: :lol: :lol: :hand: :hand: :hand:

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Le uscite dell'MFD, come è stato detto sono line-out (quindi PRE-amplificate) il che significa che ci pilotano a malapena le cuffie.

 

Devi necessariamente amplificarle. Sempre sullo stesso connettore c'è l'uscita di eccitazione per un ampli esterno al quale devi però portare un positivo di adeguata sezione.

 

Enry

 

Essendo profano della materia( te ne sarai accorto),:rolleyes: mi potresti indicare le posizioni, sullo schema-connettore, dove alloggiare i tutti i cavi.:thk:post-27458-0-24174300-1299943199.jpg

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Muttley74

Complimenti Ernesto, mi fa molto piacere trovare persone competenti come te! Domanda: so che non è il massimo, ma per esigenze di carico ho montato il sub nel vano ruota di scorta, hai consigli da darmi sull'installazione per ottimizzare la resa? Che tipo di altoparlante consiglieresti? Rinunciando all'installazione nel vano ruota di scorta, che cosa mi consiglieresti visto che amo il basso secco e frenato? Grazie anticipate! :ok:

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art.142/9

all'epoca, quando si voleva enfatizzare un basso secco e frenato da "Tecnopop", invece di montare Wooferoni da Reggae, mettevamo 4 Woofer più piccoli.. a due a due in serie, e poi in parallelo tra loro...

 

impedenza, ok.. "volume di fuoco" simile... ma reattività aumentata.... 10.gif

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Complimenti Ernesto, mi fa molto piacere trovare persone competenti come te! Domanda: so che non è il massimo, ma per esigenze di carico ho montato il sub nel vano ruota di scorta, hai consigli da darmi sull'installazione per ottimizzare la resa? Che tipo di altoparlante consiglieresti? Rinunciando all'installazione nel vano ruota di scorta, che cosa mi consiglieresti visto che amo il basso secco e frenato? Grazie anticipate! :ok:

 

 

ciao, grazie dei complimenti che accetto arrossendo perchè, ti assicuro, non li merito. tuttavia qualche parola alle tue richieste voglio spenderla.

ciascuno di noi fà le sue scelte in base alle proprie esigenze. se prevale quella del carico si finisce per sacrificare il suono, almeno con il progetto sub nel vano ruota.

io non lo consiglio. il volume non è poi così limitato, sono almeno 35 litri, ma le pareti metalliche dovrebbero essere trattate ed irrigidite, la forma è comunque inadeguata, bisognerebbe eliminare la moquette sovrastante ecc ecc.

il woofer poi non dovrebbe superare la misura di 25 cm in base al litraggio ma non riuscirebbe ad essere "caricato" dal volume stesso o da un condotto bass-reflex adeguato.

in definitiva scarterei l'ipotesi, soprattutto se poi, con l'esigenza di caricare, finiresti per coprire il woofer stesso. 2 possibili soluzioni allora.

prima: classico sub da scollegare in base alle esigenze di carico.

seconda: rinunciare al sub ma utilizzare woofer da 20 in portiera anzichè da 16. ci sono ottimi prodotti da 16 che scendono abbastanza in frequenza tanto da poter essere considerati woofer e non mid-woofer.

però, con appositi adattatori, si riescono a mettere in portiera veri woofer da 20 che, sia pur non assomigliando alla resa di un sub da 30, l'avvicinano parecchio.

quanto al basso secco e frenato, sarebbero più adatti componenti da 16, come suggerisce art, che però non scendono comunque in frequenza tanto quanto un 20.

la soluzione da 20 cm prevede tuttavia una certa manualità ed esperienza nella scelta del componente in relazione agli ingombri ma anche per un problema di incrocio con il tweeter poichè sarebbero più adatti ad un sistema a tre vie.

giocoforza è utile se non necessario rivolgersi ad un professionista.

inoltre, molto più di quel che si può immaginare si riesce ad ottenere con un'elettronica che modifichi lo spettro d'emissione. i puristi rabbrividiscono, però .....

è un analizzatore di spettro, non un equalizzatore, che modifica l'emissione del suono secondo parametri stabiliti (pop, rock, jazz ecc), ricrea l'ambiente (camera chiusa, sala da concerto ecc), gestisce ritardi fra anteriore e posteriore o fra i canali, può variare a piacimento la curvatura dei picchi di suono.

pochissime autoradio ne sono in possesso ed ancor meno quelle che lo fanno in maniera seria. io ho una vecchia Clarion, DRX 960RZ, solo preamplificata, che rinuncia all'amplificazione ma è dotata di un processore molto completo ed efficiente, fin troppo.

si possono però utilizzare elettroniche separate, quasi tutti i maggiori produttori le hanno in catalogo. inoltre, alcuni ampli hanno qualcosa di simile anche se non così sofisticato.

come vedi il discorso è tutt'altro che banale e ad ogni passo ne consegue un altro. io ho preferito la configurazione classica, con una buona fonte dotata di serie del processore, un ottimo ampli Audison LR 605XR, sfruttando le predisposizioni da 16 cm, con l'aggiunta del sub removibile all'esigenza.

ultimi 2 consigli: rifuggi i centri commerciali se non poi per l'acquisto mirato ma prediligi i centri d'installazione ove spesso si trovano veri appassionati molto disponibili.

secondo: acquista qualche rivista del settore, ti fai una panoramica e, secondo me, sono soldi ben spesi. ernesto

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Danke! Io ho smesso di ascoltare gli impianti da gara mooolti anni fa perché la qualità audio aveva lasciato il posto all'esibizionismo purtroppo... Alla fine ho sentito degli eccellenti due vie con sub pilotati da un signor ampli di qualità eccelsa che davano la paga a megaimpianti con decine di altoparlanti e amplificatori... Sulla mia per questioni economiche ho montato un due vie Coral con un sub sulla ruota di scorta pilotati da un quadricanale Phonocar che ho avuto in regalo, dietro ho lasciato gli altoparlanti di serie pilotati dal sintocd Alpine, e comunque le soddisfazioni non mancano :ok:

 

 

Io invece dato che ho abbondantemente dato ho lasciato l'impiando con l'MFD perfettamente originale ed il sub autocostruito con due signor 12" Celestion che avevo nella mia 3b variant oggi è ben occultato nel salotto di casa, stessa cosa per le casse e tutto il resto, peccato che non posso usare i miei ampli harman kardon CA240 e CA260 perchè non so come potrei alimentarli perchè vorrei far suonare anche loro in casa!

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:timi:

 

:lol: :lol: :lol: :hand: :hand: :hand:

 

 

:shock:

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Io invece dato che ho abbondantemente dato ho lasciato l'impiando con l'MFD perfettamente originale ed il sub autocostruito con due signor 12" Celestion che avevo nella mia 3b variant oggi è ben occultato nel salotto di casa, stessa cosa per le casse e tutto il resto, peccato che non posso usare i miei ampli harman kardon CA240 e CA260 perchè non so come potrei alimentarli perchè vorrei far suonare anche loro in casa!

 

 

Da giovane installavo addirittura roba esoterica, come già parlato in passato. Oggi queste cose non le sopporto più ... in auto tutto originale.

 

Poi per i tre sub che ho in casa ... di cui 2 (autoprogettati) caricati in reflex in casse da 320Litri l'una con Woofer Altec Lansing da 470mm di diametro ... bhe quelli prima o poi li levo ... forse. :sad:

 

Si infatti in casa ormai anche qui ciò mollato ed ascolto solo buona musica ... non spingo più ... non ho l'età :lol:

Modificato: da enry68
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Essendo profano della materia( te ne sarai accorto),:rolleyes: mi potresti indicare le posizioni, sullo schema-connettore, dove alloggiare i tutti i cavi.:thk:post-27458-0-24174300-1299943199.jpg

 

 

Sull'uscita REM ci piloti l'accensione dell'amplificatore . Sulle uscite line out mandi il segnale pre in ingresso all'amplificatore che pilota il sub. L'ampli sarà alimentato separatamente (possibilmente con linea dedicata direttamente dalla batteria) e con fusibile nelle immediate vicinanze della batteria.

 

Enry

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Sull'uscita REM ci piloti l'accensione dell'amplificatore . Sulle uscite line out mandi il segnale pre in ingresso all'amplificatore che pilota il sub. L'ampli sarà alimentato separatamente (possibilmente con linea dedicata direttamente dalla batteria) e con fusibile nelle immediate vicinanze della batteria.

 

Enry

 

 

Enry, non mi vorrei sbagliare, ma il "remote" che comanda l'accensione dell'amplificatore quando avevo l'impianto nella 3B l'ho dovuto mettere sotto relè perchè non riusciva ad attivare gli amplificatori (forse perchè erano 2), qualcuno ha mai fatto la prova con un amplificatore?

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Da giovane installavo addirittura roba esoterica, come già parlato in passato. Oggi queste cose non le sopporto più ... in auto tutto originale.

 

Poi per i tre sub che ho in casa ... di cui 2 (autoprogettati) caricati in reflex in casse da 320Litri l'una con Woofer Altec Lansing da 470mm di diametro ... bhe quelli prima o poi li levo ... forse. :sad:

 

Si infatti in casa ormai anche qui ciò mollato ed ascolto solo buona musica ... non spingo più ... non ho l'età :lol:

 

Prima o poi apriremo apposita discussione, credo di averti incrociato negli anni addietro in qualche forum del settore ;)

Salvo

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Muttley74

ciao, grazie dei complimenti che accetto arrossendo perchè, ti assicuro, non li merito. tuttavia qualche parola alle tue richieste voglio spenderla.

ciascuno di noi fà le sue scelte in base alle proprie esigenze. se prevale quella del carico si finisce per sacrificare il suono, almeno con il progetto sub nel vano ruota.

io non lo consiglio. il volume non è poi così limitato, sono almeno 35 litri, ma le pareti metalliche dovrebbero essere trattate ed irrigidite, la forma è comunque inadeguata, bisognerebbe eliminare la moquette sovrastante ecc ecc.

il woofer poi non dovrebbe superare la misura di 25 cm in base al litraggio ma non riuscirebbe ad essere "caricato" dal volume stesso o da un condotto bass-reflex adeguato.

in definitiva scarterei l'ipotesi, soprattutto se poi, con l'esigenza di caricare, finiresti per coprire il woofer stesso. 2 possibili soluzioni allora.

prima: classico sub da scollegare in base alle esigenze di carico.

seconda: rinunciare al sub ma utilizzare woofer da 20 in portiera anzichè da 16. ci sono ottimi prodotti da 16 che scendono abbastanza in frequenza tanto da poter essere considerati woofer e non mid-woofer.

però, con appositi adattatori, si riescono a mettere in portiera veri woofer da 20 che, sia pur non assomigliando alla resa di un sub da 30, l'avvicinano parecchio.

quanto al basso secco e frenato, sarebbero più adatti componenti da 16, come suggerisce art, che però non scendono comunque in frequenza tanto quanto un 20.

la soluzione da 20 cm prevede tuttavia una certa manualità ed esperienza nella scelta del componente in relazione agli ingombri ma anche per un problema di incrocio con il tweeter poichè sarebbero più adatti ad un sistema a tre vie.

giocoforza è utile se non necessario rivolgersi ad un professionista.

inoltre, molto più di quel che si può immaginare si riesce ad ottenere con un'elettronica che modifichi lo spettro d'emissione. i puristi rabbrividiscono, però .....

è un analizzatore di spettro, non un equalizzatore, che modifica l'emissione del suono secondo parametri stabiliti (pop, rock, jazz ecc), ricrea l'ambiente (camera chiusa, sala da concerto ecc), gestisce ritardi fra anteriore e posteriore o fra i canali, può variare a piacimento la curvatura dei picchi di suono.

pochissime autoradio ne sono in possesso ed ancor meno quelle che lo fanno in maniera seria. io ho una vecchia Clarion, DRX 960RZ, solo preamplificata, che rinuncia all'amplificazione ma è dotata di un processore molto completo ed efficiente, fin troppo.

si possono però utilizzare elettroniche separate, quasi tutti i maggiori produttori le hanno in catalogo. inoltre, alcuni ampli hanno qualcosa di simile anche se non così sofisticato.

come vedi il discorso è tutt'altro che banale e ad ogni passo ne consegue un altro. io ho preferito la configurazione classica, con una buona fonte dotata di serie del processore, un ottimo ampli Audison LR 605XR, sfruttando le predisposizioni da 16 cm, con l'aggiunta del sub removibile all'esigenza.

ultimi 2 consigli: rifuggi i centri commerciali se non poi per l'acquisto mirato ma prediligi i centri d'installazione ove spesso si trovano veri appassionati molto disponibili.

secondo: acquista qualche rivista del settore, ti fai una panoramica e, secondo me, sono soldi ben spesi. ernesto

 

Grazie per la risposta! Non voglio toccare le portiere e quindi voglio rimanere sul mediobasso da 16 e opterò per un sub in cassa amovibile.

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Muttley74

Io invece dato che ho abbondantemente dato ho lasciato l'impiando con l'MFD perfettamente originale ed il sub autocostruito con due signor 12" Celestion che avevo nella mia 3b variant oggi è ben occultato nel salotto di casa, stessa cosa per le casse e tutto il resto, peccato che non posso usare i miei ampli harman kardon CA240 e CA260 perchè non so come potrei alimentarli perchè vorrei far suonare anche loro in casa!

 

Se decidi di vendere quell pietre miliari dei CA 240 e 260 fammi un fischio :ok:

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Sull'uscita REM ci piloti l'accensione dell'amplificatore . Sulle uscite line out mandi il segnale pre in ingresso all'amplificatore che pilota il sub. L'ampli sarà alimentato separatamente (possibilmente con linea dedicata direttamente dalla batteria) e con fusibile nelle immediate vicinanze della batteria.

 

Enry

 

Premetto che avrei intenzione di acquistare uno di quei bazooka o case completo di ampli e sub con modica spesa: che ne pensi?

Ma basta un solo polo per poter pilotare l'ampli (rem)? e il negativo? E per la line out come posiziono i poli? LF ?con negativo dove?

Un'ultima cosa: come mai non mi funziona il Gala?

Ti ringrazio, a nome di tutti coloro i quali hanno ricevuto dritte da parte tua(seguo da un paio d'anni il forum e ho visto che sei molto presente.:ok: :ok: :ok: :hand:

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